西装假人模特-西装人体模型怎么定制

你肯定不知道的那些关于裁缝的冷知识！！！

在古代传统习俗男尊女卑的时代，女子不宜抛头露面，所以裁缝一业皆由男性操持，但偶也有妇女从事缝纫的，只不过多是官府或富豪之家备以自用或百姓之家自用，一般不接纳外界业务，更不会走家串户去做“上门工”。

因受传统思想观念的深刻影响，很多传统技艺立下规矩只传男不传女，所以过去的很多工匠包括裁缝都是男性。只在清末民国之时才偶尔见到夫妻共同操业或做上门工的，特别是解放以后，妇女从事缝纫的状况骤增，至后来的数量远远超过了男性。

裁缝行业看起来轻松，但要学好也不是一件容易的事。过去学裁缝正式进师学艺期限一般得要三年，有的规定为三年零一节才能出师（有的三年出师后还不一定能够动剪刀裁料，只能缝缝缀缀，这多是师傅保守之故。）裁缝学徒也并不容易，如衡州一些地方的习俗，学艺进师要送礼、办酒席请客参拜师傅。学艺期间逢节日喜庆，还要给师傅?“搭节”，“送礼”。平时还有很多的讲究和规矩，如在人家做上门工夫时，不许乱说话，不得和主人或其他人闲扯攀读。歇息时，不许比师傅先吃饭，不许先入座，更不能坐上方（传统习俗以进门正壁有神龛方为上方），只能坐左右方或下方。坐的时候凳子只坐半边，而且吃每顿饭必须坐在原处，不得随常更动。每餐吃饭时还要给师傅盛饭，挟菜时要让师傅先下箸，菜要吃得细，挟菜时只能挟自己眼前的碗边的，不能挟到别人的一方去，更不得挑选和翻动。收工时徒弟要清扫场地，收拾工具，俗称“收场”。平时还要打水给师傅洗脸，洗脚，帮师傅洗衣服等等。没做上门工在师傅家学徒有的还要替师傅挑水劈柴或做家务甚至农活。

大市镇的裁缝行业有的还具有一定的场所和规模，除了有固定的店铺和加工制作作坊，还设有祖师堂甚至帮会。为了扩大业务、势力和知名度，有的还联合多家会行形成有规模、章程的行业组织——缝纫帮会。如老上海早期的成衣铺都为制作中式的服装，被叫作“本帮裁缝”。自从上海开埠后，洋人不断涌来上海，西服也就流传到上海，因此出现了一批为洋人制作西服的裁缝，业务红火，收入颇丰，被称为“红帮裁缝”。后来女洋人也逐渐增多，又出现了一种专门制作西式女装的裁缝，人们称之为“时装裁缝”。

有段时期浙江奉化的人为了谋生，离乡背井到处寻求生活出路，有的游荡海外，学会了做西装归来开设“西服号”。这些西服店既有工场、裁缝师傅、又有商场、职员，还有经销人员，被称为“奉（化）帮裁缝”。

清代时最具盛名的“同义昌”缝纫坊（主人张方景、子张天云、高徒张仁昌），就是很有规模讲究和影响的裁缝行业帮派，曾号称“上海第一招牌”。“同义昌”招收徒弟要经过严格测试，学习期间要像学习武术一样苦练各种缝制基本功。如学徒要在烧烫的火盆中快速探手捞针、生牛皮上缝针、拔针等练习手法和韧劲。另外，还要学习理论和技法诀窍，如三功（刀功、针功、烫功）、六法（推、门、归、烫、摆、缝）、十二秘诀等等。并由名师身传口教，且将各种服饰的制作规格要求、技法要点、操作程序等画成图像挂在墙上，还制作了很多人体模型，让学徒能够快速、准确地掌握缝纫知识。而且，学徒们出师时要经过严格的考核，要学徒们能将测量、裁剪、缝纫、熨烫等技术完全掌握纯熟，其质量和速度都达合格的要求，才准予出师。

“辛亥革命”时期，上海滩有个上海西服业领袖王才运，他自幼随父学习西服裁剪，由于其父曾留学日本学艺，加上他聪明勤学，长大后成为上海滩著名的西服裁缝。他在南京路开办了一幢三层楼的西服店，取名叫“荣昌祥呢绒西服店”。由于他的手艺精，又不偷工减料，来料按顾客的要求设计制作，工作严谨精细，制出的服装在洗涤了很多次以后仍可丝毫不走样。同时，他又采用各种规范的面料制成西服，经过精算细裁，把生产成本降到最低，所以售价要比别人低，加上顾客可以当场试衣，立即取货，所以生意越做越兴隆，成为上海西装行业的领头羊。由于店名享誉上海滩，先生曾慕名在该店定做过几套西服，并参与设计，该西服被称为“中山装”。

民间乡村一般的裁缝带的学徒起手都是做些零碎的杂活（俗称“下手”），如揪布扣、锁扣眼（过去多的是用布扣）撬衣边，烧熨斗等，至于裁剪技术，一般的说来师傅都较保守，不肯轻易传授，要等三年期满，徒弟听话，师傅才得以真传。有的即使期满（甚至超过）有的师傅也没教给什么，只靠徒弟自已在日常的工作实践接触中去体会领悟。

其实，服装裁剪的技术并不是非常艰难复杂，只是人的身体各有不同，如技术不熟练，尺码不准确，制出的衣服不但不合身，不美观，而且还会要赔布料、损名声，所以就有点神秘慑人了。

一般正常的缝纫制作程序应该是首先测量顾客的身段尺寸，接着用划粉，灰线包，裁尺在布料上按量得的尺寸划出线条和记号，然后按所划的线条（并适当进行变化加减）剪裁出衣服的各个部件（如衣领、托肩、前页、后页、袖筒、口袋等），再用针线将各部件缝纫拼合起来（有的要进行熨烫）即成一件完整的服饰。

裁剪服饰的规矩是一定要裁直布，这样制成的衣服既牢固又美观，裁剪时先计划裁剪出正身的前页，依次是背页，袖子，袋子，衣领，最后裁衬布等用布。缝纫时则是将衣身先缝好，再缝衣领，上口袋，上袖子，（袖子上早了不好拿，制作不方便），然后锁扣眼，订（安）扣子。男装一般为七扣，女装六扣。完成后用嘴衔水均匀喷在其上让其湿润后，用烙铁（熨斗更佳）将其熨烫服贴平整即为成衣。

古代长期以来以袍服为主，到明清之际兴起了汉装，汉装分男便装和女便装。男式便装也叫“对缝衣”（对襟衣），女式便装有的叫“披缝衣”（披襟衣）。而所着的裤都是“扎头裤”。

过去的布料，广大平民百姓多以土布（棉布）为主。社会上常见的布料还有夏布（也叫生布，为苎麻织成）、丝、罗、绸、缎、锦、绫、绢等。但凡棉布之类在缝制之前要用水浸湿后予以晾干，俗称“缩水”，之后方可进行剪裁使用，否则缝制成衣物服饰之后，一经洗渍，就会缩小变形。到了清末之际，民间又多出了很多的新布料来了，如洋布、平江布、纺绸、香薷纱、毛毕叽等。

裁缝上门做工的工价与其他的工匠是一样的，只是到了解放时期的前后阶段开始使用了缝纫机。工价的算法是师傅准一个工，每个徒弟准半个工，缝纫机准半个工。除了正常的工钱，若是缝制嫁奁（姑娘出嫁的服饰）和蚊帐，主家还会赏赐“红包利市”，不过这些都是师傅的。师父宽厚的，在学徒期间也有时会给徒儿一些工钱或一点点零花钱。

在雇主家做上门工缝制寿衣（老人预备后装殓或给已逝世者穿用的衣服），都是以双工来计算的。姑娘出嫁之日早上去装订衣服（原先裁缝的规矩嫁衣缝好后特地留下扣子不订），将扣子订上会有红包赏赐，叫作“订扣礼”。

过去裁缝从业主要有两种形式：做上门工和开设店铺。有的是自已的店铺，有的是租赁的，也有资力有限开不起店铺的，就在街头巷尾摆上两条凳子，架上一块大门板，撑起遮阳棚，也就算是铺开了营业台面。裁缝师傅的一条软尺（布制的尺，一般长度为五尺）经常挂在脖子上，身上系着围裙，上面有好几个口袋，口袋里装着笔、小本子、划粉、别针等物。工作的案台上通常摆着裁尺（竹或木制，个别的也有铜制的，衡州地方过去的裁尺长度要比普通尺长，约等于1.08市尺，叫“老尺”，）、还有烙铁（或熨斗）、和一脚短一脚长的大剪刀以及灰线包、针线盒等。开设店铺的有的还在门口悬挂一根竹竿。这是一种营业幌子（招牌），叫做“挂竿营业”，一经挂竿，就表示本店正规定点营业，不得受雇于人。

乡村的裁缝工匠们的从业形式则多为做上门工，没有人请的时候就等雇客送布料到家里来做。

过去没有机器，一针一线纯靠手工操作，缝纫之事又是很细致的功夫，所以加工速度很慢，往往一堂喜事（有红白两种，红喜事一般指做寿、婚聚、生小孩、新居搬迁、荣调升迁等。白喜事指丧葬）做下来，所需缝制的服饰、用品之类（服饰、床上用品、厅室仪式、装饰物等），要花很长的时间才能完成。一般的情况都要好几天，十几天，多的几十天甚至几个月、一年或几年的都有。还有的大户人家及官宦之家，有时还会同时请几拨裁缝班子和很多的裁缝师傅，他们还各自带着多个徒弟。

裁缝行业的工作是民间工匠行业中最轻松、干净的，工具也很简单轻便。他们的工具不多，一般为两尺（一条裁尺，竹制或木制，也叫“轩辕尺”；一条布尺，早期为5尺号，现代为4.5尺，也叫软尺或皮尺。此尺最早没有，大概古人是在用绳子量好之后再以裁尺照量而获得长度的）、一剪、一熨斗、一灰线包、数块划粉、数口针、数束线而已，有的线是主家自备。

裁缝所使用的工具之中，要数剪刀最为重要也造型颇具特色。裁缝剪刀简称“裁剪”，其形状要比一般家用的剪刀大得多，样式是一脚缩一脚伸，其总长度在33－35厘米（即一尺至一尺五）之间。这种大剪刀伸着的长脚有二个主要用途：（一）用以勾划布料上的记号。（二）在锁好的扣眼里穿插转动几下，可以使扣眼光滑而容易入扣。

过去裁缝基本上全是男性，这种行业处处都有，昔日衡州地区的每个街道都有好几家，他们规模大小不一，而且都受人羡慕。乡下也到处有以裁缝为业的。

讲了这么多关于裁缝的冷知识，大家还有其他知道的吗，可以在评论区留言补充哦

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想要拍摄具有高级感的产品，有什么技巧？

本文适用于服装摄影的人员。尽管设计精美的网站种类繁多，但仍有许多在线商店希望快速从其页面中摆脱出来。也许我们对如何拍摄衣服和设计产品页面的建议将帮助在线商店变得更好并增加转化率。

一、衣服的照片应该是什么

首先，我们给出了简短的建议列表，说明在照片中待售衣服的外观以及中必须考虑的内容。看看任何一家主要的在线服装店，您都会发现满足以下所有条件。这极大地帮助买家做出选择：

衣服应干净熨烫。

衣服不应刻意避免不足。

照片中衣服的颜色应尽可能接近真实。

如果产品存在多种颜色，则每种颜色都需要有照片。

建议展示一下织物的质地和产品细节。

二、从不同角度拍摄衣服

没有什么比产品中一张平平无奇的衣服照片更糟糕的了。当去网上看到喜欢的东西时，肯定会从各个方面考虑，需要对此进行审查。在页面上以不同角度放置产品照片：正面和背面(最低要求)。也有可能(必要)在半转身和坐姿下拍摄模型。在中显示最优质的东西，并记住在这种情况下不可能过分放大。相反，越多越好。

另外，给买家提供评估物品大小的机会。如果是手提袋子，那么在将其拍摄之前，可以用普通物品填充它：笔记本，电话，杂志，笔，香水瓶等。

从多角度拍摄模特的衣服

杂志，电话，钥匙等物品有助于了解产品的尺寸。

三、显示小细节

一定要拍一些照片，以便能看到织物的质地，重要的细节和配件。不要让访客的眼睛和衣服内部藏起来，露出衬里和口袋。用户应该能够放大图像并查看所有细节。许多流行的在线商店都提供便利的功能，当将鼠标悬停在照片上时，可以查看图像的放大效果。

产品的特写镜头

四、视频是照片的绝佳补充

如果有机会拍摄简短的视频，并在模特身上展示衣服，那么这将是一大优势。通常，单个视频比十几张最佳照片更能帮助您更好地理解事物的真实外观。

五、如何拍照

首先，如果要获得高质量的照片，则需要一台好的相机。当然，无论是专业人士还是有才华的人，无论他手里拿着最新型号的佳能单反相机还是装有百万像素相机的手机，都能够拍摄出壮观的照片，这不是秘密。但是现在我们不是在谈论人才，而是在谈论本身的质量以及相机的功能。

除了好的相机外，您还需要合适的镜头。避免使照片中的物体看起来失真的广角镜。这种镜头非常适合拍摄全景照片，房间，但不适合拍摄衣服。

装上三脚架也很好-用它拍照更容易。手持拍摄会增加照片模糊的风险。注意三角架的重量-重三角架更稳定。

您还需要考虑照明。正确设置光线和背景，正确使用闪光灯，确保正确的颜色再现，不扭曲衣服的颜色，显示织物的质地非常重要。这种信息非常广泛，并且在Internet上有很多有关使用灯光和闪光灯的专业建议。

5.1、拍摄什么

完美展示服装的最常见方法是让模特穿在身上。通常，您还会看到像在隐形人体模型上一样穿着的衣服的照片。

摄影师可以通过多种方式达到这种效果：要么购买常规的人体模型并用剪刀对其进行修改，要么从常规的人体模型或模型中取出物品，然后分别对产品内部进行拍照，然后在图形编辑器中将几张照片的片段小心地粘在一起。可以从下面的照片中看到这些内容。

5.2、在模型上

最壮观的选择是在模型上拍摄衣服。当一件东西戴在人身上时，购买者已经很容易想象它会在其上看起来如何。应该注意的是，衣服应该适合模型，模型本身应该具有良好的外形和外观。立即准备打电话给她的化妆师，最好是造型师。

购买商品的意愿在很大程度上取决于型号，因此，如果您决定亲自演示产品，我们建议您寻找可以摆姿势，微笑和展示任何东西的专业模特，以寻求帮助。如果您没有这样的机会，最好只是在模特儿或衣架上拍照，这样会更有效。

5.3、在地上

如果不想在模特儿身上拍摄衣服，可以尝试第三种方法-将衣服放在地板上。下图显示了此选项可以非常方便地解决该问题。最主要的是学习如何漂亮地设计衣服并找出周围的空间。确保衣服的类型及其颜色不会变形。

5.4、在衣架上

另一种以有趣的方式将需要合适的照片照明，一面具有中性纯色背景的墙壁和康乃馨，上面覆盖着直径为5-6厘米的圆帽，上面挂有衣服的衣架。

正确选择您的肩膀：请勿使用价格便宜的塑料制成的第一个肩膀，也不要使用祖父用金属丝制成的第一个肩膀。肩膀应该清楚地对应于产品的尺寸，并适合其类型(毕竟，肩膀的类型也不同-用于外套，西装，衬衫和裤子)。东西应整齐均匀地悬挂在脚架上，以免其形状变形。只有遵循这些规则，您才能获得漂亮的衣服外观。

六、在哪里拍照

可以为室内拍摄创造合适的条件(工作室照明，坚实的自然背景)，也可以更轻松地解决问题-在户外拍照，需要的只是一个合适的位置。

根据服装类别选择一个地点：如果是泳装，则适合在沙滩上或游泳池附近拍摄。如果您正在拍摄晚礼服等摄影，那么不太可能有废弃的建筑工地和被遗忘的建筑物适合您-这样的地方更适合展示军事或垃圾风格的衣服。

当您自己拍摄产品时，建议使用优质的照相设备，熟悉摄影原理并学习如何在光线下工作，同样吸引人的照片。

男式西服放松量问题

我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，就是放松量，简称松量。如果没有特殊说明，人们所说的放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。我们知道了服装的测量方法，又了解的服装放松量的设置规律，就可以很轻松地进行具体的结构设计操作了。那么，特定款式的服装放松量到底呈现什么样的变化规律呢？为此，我们用真比例的视线来审视一番：

首先，我们要知道，放松量的决定因素在于服装与人体的间隙。

假设人体胸围的平均半径为R，服装与人体的平均间隙为x，如果不考虑面料厚度，则有

放松量=成品胸围-净胸围

=B-B0

=2π（R+x）-2πR

=2πx

可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。

那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图3 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。

一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（Δ）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。它们之间的数学模型是：

Δ =θh+2πD

=θh+2×3.14d/2

≈θh+3.14d ---------（数学模型1）

其中θ是放松量系数。不同类型的服装的不同部位，θ值不同。

例如男西服的胸围θ值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西装的胸围放松量为

Δ =0.10×170+6.3 d

=17+3.14d

假设面料厚度d=0.4cm，则

Δ =0.10×170+6.3 d

=17+3.14d

=17+6.3×0.4/2

=17+1.26

=18.26

≈18（cm）

忽略用料厚度D的影响，则Δ≈17（cm）

也就是说，身高为170厘米左右的男子，其西服的胸围放松量大约是17 cm以上。

可见，在服装用料厚度D很小（例如小于0.1cm）的情况下，上述模型可以简化成

Δ=θh --------（数学模型2）

这个数学模型可以改写为

Δ=Фh’ --------（数学模型3）

（其中Ф为半号松度系数，h’为半号）

数学模型2（和模型3）可以表述为：在忽略用料厚度的情况下，服装的放松量与人体身高（或半身高）成正比。

下面将几种常见服装的胸围放松量设置情况列表如下（表1）：

表1 常见服装胸围理想松量与号（或半号）的关系

款式 原型 衬衫 西服 两用衫 旗袍 大衣 宽大衣

θ（松量/身高） ０.０６ ０.１２ ０.１ ０.１２ ０.０２ ０.１５ ０.２０

Ф（松量／半号） ０.１２ ０.２４ ０.２ ０.２４ ０.０４ ０.３０ ０.４０

165cm身高时松量 ９～１０ ２０～２１ １７～１８ １９～２０ ４～５ ２５～２７ ３０～３５

注：半号是一个新的概念，它是号的一半，是对应着人体的半身高的。

当然，表中所列松量仅为忽略面料厚度时的参考数据，时装类可以酌情变化。另外，季节的变化一般不会导致θ值的变化，但用料厚度的改变直接导致松量的变化。儿童服装的胸围松量也可以参考表1中的θ值来设置。

〈例题1〉冬季穿用的成人夹克衫，用料总厚度为0.5 cm，假设所穿内衣厚度也是0.5cm，请设置该款夹克衫的胸围放松量大小。

分析：成人的平均身高在170 cm左右，内衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。

解：Δ=θh+3.14×（0.5+0.5）=0.1×170+3.14=20.3≈20（cm）

可知该款夹克衫的胸围松量可设置为20cm左右。

〈例题2〉为身高大约在130厘米左右的儿童设计一款学生装，其胸围放松量设成多少较为合适呢？

分析：学生装可以参考夹克衫的松量设定（θ=0.10），再适当考虑用料的厚度以及儿童好动的特点来设置即可。

解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）

加上面料厚度、儿童活动等因素，其松量应控制在14～15厘米左右。

既然服装放松量是随身高等因素的变化而变化的，就说明我们在进行系列化服装样板设计的时候，应该考虑到放松量的档差。过去我们也是同样没有放松量档差的概念的。

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